AALBORG: Bach & Nyrup

Parret Christian og Nadia står nu på andet år på egne ben midt i Aalborg, hvor de med fortjent succes udlever deres fælles gastronomiske drømme med restaurant Bach & Nurup. De er gået all in og spænder bredt med åbent til både morgenmad, frokost og aften. Med tidligere positive smagsoplevelser stærkt i erindringen, fra da de huserede andetsteds i byen, bevæger vi os forventningsfulde mod Budolfi Plads. Vejret er modbydeligt, og udtrykket fra det moderne røde murstensbyggeri er også til den kølige side, men da vi først træder indenfor, er alt varmt og trygt. En smilende velkomst, overtøjet hurtigt i garderoben, og så er det ellers bare at gøre os klar til det, der skal vise sig at være en yderst fornøjelig kulinarisk aften.

Første del folder sig ud i den aflange spisebar, hvor man kommer helt tæt på parret og flokken i køkkenet. Her er travlt, men der er rigeligt overskud til småsnak mellem retterne, og man sidder med den intime fornemmelse af at være helt tæt på maskinrummet. Servicen kører med rolig rutine, flokken er dejligt nede på jorden, og det føles levende og gennemført på samme tid.

Mulighederne som gæst hos Bach & Nurup er mange. Man kan selv strikke sin aften sammen på à la carte-manér, eller man kan læne sig tilbage og lade dem styre. Der er flere kuraterede vinmenuer og derudover et indbydende vinkort, hvis det blot er en flaske og lidt mundgodt, der frister. Vi går hele vejen med Prestige-menuen, ti små snacks i spisebaren, efterfulgt af tre større retter og to desserter ved et af bordene i selve restaurantlokalet.

Perlerækken af hapsere indeholder hjemlig lokalitet, smagsluksus og tydelige markører, der indkapsler Christians fascination af især det japanske køkken. Første mundfuld er "Dagens høst", der i forskellige former har været med siden starten i 2024. Her i form af en lille skål "råkost" på sæsonens knolde og rødder, gemt under et fyldigt kartoffelskum, tilsat rigeligt smør fra det nordjyske vidundermejeri, Aabybro. Velsmag, sæson og omhu i skøn forening. Derfra tager køkkenet os videre ind i en mere umamifokuseret kavalkade, hvor en sprød tærteskal på nori-tang er fyldt med hiramasa, smagt til med ponzu, og toppet med sake-marineret ørredrogn, der tilsammen finder skøn fælles balance i en havbaseret, ren umamismag. Ja tak. "Crispy ebi" på jomfruhummer har intet tilfælles med den normalt tarvelige torpedoreje, og en nordjysk nigiri på glaskål, A5 wagyu-kød tilsat et generøst luksusløft af osietra-caviar smager uundgåeligt voldsomt godt. Og med et netop skænket glas champagne fra den tilkøbte vinmenu, Sainte Anne fra den lille, historiske grower-producent Chartogne-Taillet, bliver nydelsen bare større.

Vi slutter meget passende seancen i baren af med en mundfrisk østers, der med hybenrosesaft, agurk, ingefær og et lille kick fra wasabi tydeliggør den japansk-nordiske fusion og renser smagsløgene, så vi er klar til 2. halvleg.

Rensdyrgevir, vaser og en god stak bøger placeret på vores runde bord fungerer som atmosfærepynt og let afskærmning mellem bordene i den fyldte restaurant. De har tydeligt gang i noget godt og det har folk i byen heldigvis opdaget.

Helleflynder med voldsomt velduftende muslingesauce i beurre blanc-stil og en thai-inspireret blæksprutte udgør de første serveringer i reel ret-størrelse og ligger i fin smagsmæssig forlængelse af introen. Samtidig er Nadias sans for værtskab en lige så stor fornøjelse, som det, der foregår på tallerken. Glimt i øjet, nærvær og fagligt overskud, samtidig med at hver enkelt vin i vores vinmenu udgør et glimrende akkompagnement til Christians smagsintense kreationer. Læskende, elegant og ikke for solmodent californisk pinot fra Father John 2017 matcher på kærligste vis en mesterligt tilberedt Imperial due med skindsprødt, saftigt bryst og et greasy lår, der inviterer til at blive spist med fingrene. Rendyrket mumsfølelse og et smukt punktum for den salte afdeling.

På dette tidspunkt i menuen er der med garanti ingen, der lider sult. Men hvis man lider af kærlighed til oste, så er det værd at lade sig friste af den imponerende samling med hele 42 forskellige af slagsen, der bliver serveret med smørstegt surdejsbrød, trøffelmandler og marmelade på brombær fra Nadias mors have.

På trods af akut mæthed kæmper vi os velvilligt igennem den søde afdeling. For med en aften fyldt med herlige smagsindtryk har man ikke lyst til at gå glip af næste bid fra Bach & Nurups afslappede fine dining-koncept. I stedet lister vi i en stor bue uden om både pølsevogn og Jomfru Ane Gade, smutter hjem i seng, fordøjer oplevelsen og ser frem til næste besøg i Aalborg, for her er der gastronomi og værtskab i Mesterklasse.